小假期,这里有三座适合逛吃的老城|pLay

四月容易让人感怀，忆古。

去找古和旧的城。岁数上说，它们很古，玩法来说，它们也很新。

如果古城没有人气，房屋难以保存，风俗没有人记得，就容易被丢弃，有就会走近这些活化的老建筑，就多走走，其实是更好的保护文化遗产，留住记忆。

氹仔逛不停

因为靠近海边，澳门的雨，说来就来。

更想不到的是，我们躲进了澳门婚姻登记处避雨。

刚好是中午时分，工作人员干脆打开门，让路人进屋歇。相比于附近的嘉模会堂、嘉模圣母堂等，大树下这幢朴实的澳门婚姻登记处甚至还不算一个观光景点。

这片区域也属于氹仔旧城区，它在澳门氹仔岛南部。这里的葡式建筑是氹仔地区历史最悠久和保存最完整的区域。

澳门有据可查的历史已经超过5000年，自16世纪葡萄牙人抵达澳门以来，澳门成为一个东方沟通东西方文明的重要港口、西方与华人交流的窗户。葡萄牙人在这里留下很多难以磨灭的痕迹，而在之前，澳门已有华人渔民和农民在此生活（蜑家人与福佬人）。

澳门是欧洲在中国的第一个据点，也是最后一个据点，在今天看来，00年的华洋交集，在澳门成了另一种韵味。

在一片安静的榕树背后，就是龙环葡韵住宅式博物馆，“龙环”是凼仔的旧称，“葡韵”这里的建筑风格。它由五幢葡萄牙式住宅组成，前身是澳门达官贵人的住处，如今其中两三幢，葡韵生活馆、汇艺廊、创荟馆等，会不定时做些展览。

去的当天展出的是“爱・共融”梦想计划，通过联合澳门数码摄影学会以及英国文化协会的《11 Million Reasons》举行的摄影展，主题就是呼吁关注澳门弱势社群的活动。     

雨停了，重新上路。从这里再走不远就是官也街，短短几百米的路，吃逛买不停，可以走上几小时。这是一次充满味觉和视觉诱惑的行走，老字号的莫义记就在路口，木糠布丁、榴莲雪榚和大菜糕，让人选择困难症上身。在旁边的地堡街的大利来记你也许就没有这个烦恼，因为猪扒包是王牌。

至于饮品，对面铺头就是瓦煲奶茶、咖啡排一排，有人说是噱头有人说是澳门特色，总之店面总是人头涌涌，把这小街挤得密匝匝。广场总是很热闹，特别是到了节假日，创意跳蚤市集会摆满这个区域，年轻的味道就如这里不知何时创作出来的涂鸦壁画一样，在老城区内肆意窜动。

经过包装整治的氹仔旧城区，说是旅游区，其实也有民居，不过氹仔人似乎早已习惯于“烦嚣”共存，这里是澳门灯红酒绿之外的民俗根基，更何况这里已经改造成保育的区域，相比以前更多了一份有序。

小巷深处开设的旧城区艺术空间Taipa Village Art Space，“淹没”在一片平房和小店间的艺术小天地，不定时会邀请本地和全球艺术家合作，在Art Space举办个展。

而拐过另一边，惊喜发现，木铎街从前的米其林二星安东尼餐厅（ António），主厨安东尼已经在餐厅对面默默开设了姊妹店葡薏园（Tapas de Portugal）。

在老街区里，不期然会遇到古宅，破落的店铺，看似前无去路的小巷子，再往里居然还传来打麻将的声响，听见脚步声，肥肥的懒猫从你面前穿过。定睛一看，居然又是一家创意小店，或者葡式的酒铺。

也许你会奇怪在这深巷里居然有卖葡萄牙葡萄酒的地方，然再细看，不仅卖酒，这里还有芝士和火腿。往来的客人多是本地人，也就不难怪“酒香不怕巷子深了”。

所以在买卖街，遇到外形独特的葡多利海鲜餐厅（Portugália Macau）时，千万不要被它低调的外表蒙蔽，事实上它是一家以葡式住宅为主题的餐厅，从90年前的葡萄牙创立，到现在来到澳门，一直保持着家常菜的口味。进入其中，因为幽静，恍然间，好像真真的就在葡萄牙里斯本吃饭。

在老街行走，值得人驻足的并不止于那斑驳马赛克地砖，蓝白指示牌下独有的葡式风情，还有接地气的中式流传，比如建于光绪年间的观音堂和北帝庙，从前的氹仔是渔村，人们祈求神灵保佑，收获更多的渔获，出入平安，附近还有天后宫甚至医灵庙(嘉善堂)，“医灵大帝”是澳门人创造出来个一位泛指古代医术高明、药学精湛的医药师，他们把他视作华佗、孙思邈、扁鹊等的化身，继而供奉。

百年过去，“渔村”不再，种种祈福祭祀的习惯保留下来，香火依旧鼎盛。

记起刚在龙环葡韵前面，是一大片保育的湿地，黑脸琵鹭、白鹭、灰鹭、翠鸟和鸳鸯等是这里的主人。偌大的池水倒映着路氹金光大道上巍峨的巨大建筑，在氹仔，在这个布满了荷花的湿地旁，看到了更真实的澳门。

大鹏有古城

深圳的历史并不短。

大多数人只知道“大鹏新区”，不知大鹏古城。

大鹏古城又城“所城”，它始建于明洪武二十七年(公元1394年)，从前是明清两代中国南部的海防军事要塞，明初建立了“卫”、“所”的军事制度。卫和所是最基本的军事编制单位，所城因而得名。大鹏所城是全国保存最完整的明清海防卫所，而“大鹏”的名字，也是深圳得名“鹏城”的起源。

护城河是所城的第一道要塞，从这里进去就是一次时光穿越：古城以明代景观为主，明清的建筑大多简朴大气，大户人家大开大合，平常民居则小窗小门，相对整齐。加上是古代海防军事设施，左营署、参将府、守备署、军装局、火药局、粮仓一个不少，城内的街道也清晰明了。

三条主街道分别是东门街、南门街和正街，还有一条不到300米的假街捷径，方便贯穿南北城门。其余的小巷如大树的脉络，纤细而曲折，抬腿上下走路是常事。眼下游人多了，还真怀疑那赖府巷前的清代长条青麻石可还能挺多久？

赖府巷赖恩爵而得名，他杀敌无数，因而被赐地封官，建的“振威将军第”即为道光皇帝御笔，大宅占地2500平方米，青砖墙、红砖地、木梁架、石柱础，一丈多高墙围合，气派非凡。大鹏所城的赖氏家族，是深圳历史上的最旺家族，曾出现过“三代五将”的丰功伟业。

在当地人看来，赖家已经是所城的代名词。所城的建城，除了保卫家园，也成就了文化交融，当地人把自家女儿许配给官兵，也是理所当然的事。

兵营官兵来自五湖四海，加上和当地的通姻，久而久之，也成了独有的大鹏话，人称“千音”。

除了香火鼎盛的天后宫，大鹏所城还有一个特别的地方，是城隍庙。它甚至在建城的计划里面。城隍为鉴察幽冥，惩恶扬善的地方保护神。当时政府的愿望可见一斑。可惜咸丰十年（1860）九龙地区转归英属，大鹏所城被裁设，后遂弃置，成为空城。

随后人们发现古城没有人气，房屋开始被腐蚀就难以保存，于是又渐搬过去，开着各式各样的小商业。活化老建筑，其实是更好的保护文化遗产。

如今登上城楼，极目四望，城外龙头山，俯瞰大亚湾，一片田园美景，城内凤凰花开得艳丽，树下的游人纳凉聊天，好不惬意。

阆山阆水在阆中

阆中，因城在阆山阆水之中，故名“阆中。”

唐朝诗人杜甫有一首《阆水歌》：

“嘉陵江色何所似，石黛碧玉相因依。

正怜日破浪花出，更复春从沙际归。

巴童荡桨欹侧过，水鸡衔鱼来去飞。

阆中胜事可肠断，阆州城南天下稀。”

诗中描绘的嘉陵江景，就是阆中城南的独特风物。

山围四面，水绕三方，秦巴山南麓，嘉陵江绕城而过，古时这里称作保宁——它拥有两千三百多年历史，因为是汉代天文历算家落下闳的故乡，阆中也被看做是中国春节文化的重要发源地。

溯源的最好方法，莫非用双腿丈量。踏着石板路走入阆中古城，灰岩黛瓦，参天大树，处处灯笼。攀着狭窄的木梯登上古城的最高点中天楼，看到各类民房建筑沿中轴线分别排开，像是棋盘一样讲究、规整。

为何讲究，何为讲究？

在阆中的风水博物馆能找到这个问题的答案。一个是龙，龙就是山，是城市背后依傍的山，如阆中盘龙山；第二个是砂，砂是城市四周除龙山之外其余的山；第三个是水，如围绕阆中嘉陵江；第四个穴，即是城市的选址，只要龙砂水一确定，就形成了一个大的穴场。

“前朱雀、后玄武、左青龙、右白虎、中有玉带缠腰”便是解释阆中古城绝佳风水的注脚。跟随馆内的讲解员，不止可以了解城中风水的来龙去脉，还可以窥探一些日常生活风水的玄妙。

除了风水格局，阆中对于三国历史爱好者来说，也是一个好去处。三国名将张飞，随刘备入川后，曾经驻守于此，后被部将所杀，身体葬于阆中，而头葬于重庆云阳。张飞死后，“乡人慕其忠勇，于墓前建阙立庙，以礼祀之。”又因张飞死后追谥为“桓侯”，张飞庙就被命名为“汉桓侯祠”。

一千七百多年来，这里多次遭遇兵火毁坏，但每一次，阆中人都将其修葺得更加完善，屡毁屡建。也因为这样，与名气大的古城相比，阆中算得上“乏善可陈。”游客不多，商铺和食肆也未必家家开门营业。人们日出而作，日落而息，正是这种慵懒清闲的气质，让阆中更加不像是一座旅游城市。走在阆中，就像是走在历史中，而阆中，就是古城本身。

有你喜欢的城吗？

或者写下你喜欢的老城故事，栈长也去瞅瞅吃吃逛逛~~

text/何童 奎因  foto/何童 

（阆中图片来自网络）

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